北京人民藝術劇院來多倫多和温哥華演出老舍的經典名劇《茶館》，盛况空前。
老舍是著名作家，許多人都看過他的《四世同堂》、《駱駝祥子》、《茶館》等代表作。
香港著名導演胡金銓是老舍作品研究者，老舍夫人胡絜青在她一篇文章中提到，胡先生來訪，他說過一句話：「要憑什麼〝资格〞才配談老舍呢？依我看，先要能喝豆汁兒。」
胡絜青老人風趣地說道：〝胡導演這句話，幫了我的大忙。以前，有外國朋友來我家作客時，我老是發愁用什麼東西去款待他们，現在好辦了：上春餅、上小米粥，外加豆汁兒！外國朋友没有不叫好的，連說：好！好！勇敢者還高叫：再來一碗！〞
暫放下胡導演的，能喝豆汁兒才配談老舍的論說。
先說說自己两次喝豆汁兒的感受：
第一次，年代己遠，約在上世紀五十代
末，在北京一小食店，我看别人在喝，誤把豆汁當豆漿，冒冒失失也來一碗，剛碰上嘴唇，一股又酸又臭的怪味直冲腦門，這次，别說喝，沾都没沾上，只聞到味道便投降。
第二次，六年前再到北京，親戚辦一桌京城名小吃款待，豆汁兒赫然其中。這次，我是有備而戰，右手勇敢地端起那灰綠灰緑的豆汁兒，左手己拿着一塊〝驢打滚〞，張口、憋氣、閉眼、一口、两口，實在再也受不了，忙把〝驢打滚〞塞進嘴裡，扺消了怪味，才免了大出洋相。
要問哪股味，什麼味？我絕對無意對豆汁兒的愛好者冒犯，又酸又餿的泔水什麼味，它就是什麼味！
按老北京人標准，真正說上能喝的，不是掐着鼻子喝，也不是吡牙咧嘴的灌，而是一口一口有滋有味的，一邊喝一邊就着細長的鹹菜絲，這才叫能喝豆汁兒。
世界上就有一些食物，喜歡的好之如命；不喜歡的，望之或聞之便己生畏，豆汁兒便是吧。
老舍在他的《四世同堂》裡談到豆汁兒：〝像我家，夏天佐飯的菜往往是鹽伴小葱；冬天是腌白菜幫子，放點辣椒油。還有比我們更苦的，他們經常以酸豆汁度日，它是最便宜的東西，一两個銅板可以買很多。把所能找到的一點糧或菜葉子掺在裡面，熬成稀粥，全家分而食之。〞
胡絜青老人也說過：〝在所有食物中，數豆汁兒最實惠，曾經是北京窮苦人家的不可少的食物〞。她還把豆汁兒冠以〝發過酵的綠豆漿。〞的新名字。
豆汁兒實際是做緑豆澱粉剩餘的汁液〔下角料〕發酵而成，它的難以形容的滋味，是跟不懂喝豆汁兒的人，怎麼說也說不明白的。
胡導演把〝能喝〞做為〝才配〞研究老舍的〝資格〞。
我想，大慨不是因為老舍這個正紅旗滿人的家庭没落了，也喝價廉豆汁兒成了習慣了的緣故吧！而是老舍這位著名作家，擅長描寫北京市民生活，尤其是下層貧民生活。他的文學藝術作品〔小說、劇本、散文、隨筆〕都具有濃郁京都市井風味和地方色彩，特别在北京口語的運用方面，被稱為〝语言大師〞。
豆汁兒是現今北京特色風味小吃，以前，京城就流行：看你能不能喝豆汁兒，就知道你是不是老北京人。
能喝豆汁兒，肯定對北京這座古城的歷史滄桑，它的人文風貌，市井生活的瞭解會更接近；對認識老舍，讀懂他的作品，當然會有幫助。
思華
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